Muy Buenas a todos, aquí os presento “Mi segundo UNBOXING” de IRC:
Recibido el “paquetón” el día 5 de Enero, con la cara de un niño chico fui haciendo fotos a cada cosa para poder compartir esa ilusión desde que estaba en su caja, hasta que el día 7 estaba montado y rodado por primera vez.
Conforme iba abriéndolo, más ganas tenía de montarlo y haceros un buen fotomontaje paso a paso, de cada una de las piezas, como llegan distribuidas, y como poco a poco, siendo muy sencillo, se monta un Mugen nuevo. (Que sea sencillo, no quiere decir que no debáis prestar atención y montarlo con la mayor delicadeza para que desde el primer día todo quede perfecto) =) Así que si os parece empezaremos comentándoos algunos detalles a modo de recopilatorio explicado, y aparte tendréis las 211 fotos que hice. Pediros perdón si la calidad de las fotos no son excelentes, y tal. Pero hechas con un móvil y quedándome dos días hasta las 6 de la mañana montándolo… Jajaja, espero que me comprendáis.
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El coche salido de caja contiene dos bolsas grandes con las piezas, el chasis, la carrocería y el alerón, y aparte trae el manual de montaje (Es excelente, pues se entiende casi perfecto), el setup originario y probado del nuevo modelo (Aquí lo tenéis también: http://www.rcsetups.es/index.php?mc=121&cod=340), y un listado de cada una de las piezas que montaremos en el coche. ¡Vamos que si te pierdes montando el coche…!
Cada una de las bolsitas (KIT BAGS) dentro de la bolsa grande, vienen designadas con una letra como veis, que agilizará en todo momento localizar cierta pieza, y además, en cada bolsa, tendremos piezas de una parte concreta del coche. ¡¡Así que nada, al lío!!
- Kits Mugen MBX6R
MONTAJE DE LA TRANSMISIÓN
Comenzaremos con la bolsa A, en cuyo interior tenemos todas las piezas de los tres diferenciales. El montaje debe de ser meticuloso para que después quede todo lo más perfecto posible, pues un tornillo suelto, además de la consecuencia de si se llega a soltar al completo, trae consigo pérdidas de silicona, desestabilización y bloqueo constante de diferencial, rotura de rodamientos y toda la pesca. Por eso os animo a tratar este aspecto con mucha delicadeza.
Como comentario, dos detalles que el manual no indica y que son bastante importantes. Por una parte, pegar la tórica azul con cianocrilato a la corona, para evitar que esta se mueva y pueda provocar dolores de cabeza con fugas de silicona; y no montar la famosa tórica negra de los piñones en cruz, únicamente va montada la arandela de aluminio para evitar holguras. Aconsejo también pegar con cianocrilato el exterior de la caja del diferencial central, que por experiencia es el que suele perder un pelo de aceite si acaso. Durante el mantenimiento se retira con sus productos originales y no repercute negativamente hacia nada.
Seguido a ello, pasamos al montaje de los cardan respectivos al centro. Como consejo, si queréis, podéis echar grasa entre el fuelle y el fin del cardan, pero será obligatoria la revisión y el cambio de grasa más a menudo. A favor tendréis suavidad.
Montado todo lo anterior, por fin pasamos al KIT BAG B, correspondiente a las bancadas de los diferenciales delantero y trasero, también llamado “Caja de diferencial”. Aquí montaremos cada placa de convergencias y antihundimiento como el setup indique de momento. Cuidando de montar Las dos arandelas grandes en el lateral de la corona del diferencial, para que este lo empuje al piñón y quede todo perfectamente ajustado. Yo incluso me propuse rodar un poco el diferencial con el taladro para dejarlo suave desde el primer momento.
Seguido pasado al KIT BAG C, donde encontramos más piezas del tren delantero, concretando, los trapecios delanteros inferiores y los casquillos necesarios para las placas de convergencias y antihundimiento. Venden unas herramientas para escariar o dejar más suave el interior del pasador del trapecio. Personalmente considero que no le hace falta, por eso no lo hice. Ya montado aquello, proseguimos con las barras estabilizadoras (Cuidado de no confundir la trasera y la delantera), y montándolas tratando de apretar los tornillos del soporte de la siguiente manera. Los que fijan la pieza a la caja, que son los dos superiores y los dos inferiores escondidos, que van apretados normalmente; y los prisioneros encargados de dejar la barra con la holgura suficiente para que en todo momento que levantemos los trapecios (No aprietes el pasador a la tuerca hasta no poder …), caigan por su propio peso sin roces. Y con respecto a los prisioneros de los extremos de la barra, dejarlos de la manera que quede lo más perpendicular posible la pieza con respecto la horizontal, es decir un par de milímetros de tensión. Ya con este parámetro podréis jugar después para ajustar la dureza del conjunto estabilizador.
KIT D, montaje de mariposa y trapecios superiores. Sin ningún añadido especial.
KIT E, montaje de el sistema pivot ball, manguetas, cardan de ruedas y dirección. (El Ackerman de dirección aparece junto a otras piezas de aluminio aparte). Cuidado de montar el Pivot ball en su sitio con respecto al trapecio, el que lleva la “falda” en la parte inferior, ya que se modifica la anchura con las arandelas. Y el pivot ball superior, que va roscado de manera que quede después una caída concreta. Aquí también prestad atención en la foto en la que aparece una arandela no incluida en los paquetes y que las llevamos los pilotos de Mugen como “opción casera” entre los postes de plástico y el Ackerman, suplementándolo. Lo que además de mejorar la suavidad del conjunto, evita que el coche en frenadas generalmente cambie la geometría de forma brusca y pueda volverlo inestable. Aquí revisad que una vez montado todo el sistema de dirección, quede suficientemente libre.
Pasando al tren trasero, seguimos con el KIT F, donde encontramos lo mismo que delante en pasos anteriores, trapecios, mariposas y casquillos y sistema de estabilizadoras. Nada que añadir al respecto.
KIT G, montaje de las manguetas traseras y los cardan traseros. Ajustad su holgura mediante casquillos según setup.
Ya llegados aquí, nos falta montar lo último para ir acabando el sistema de trasmisión de nuestro Mugen. KIT H, bancada de diferencial central y sistema de frenos. Aquí cuidado que es fácil montarlo en dirección equívoca y tendréis que volver a desmontar y montar. Por lo general entre pinza y pinza deja la distancia necesaria para que quede holgado cuando este queda en reposo, pero procura dejar lado derecho e izquierdo a la misma distancia para evitar el desgaste prematuro de las pinzas por una zona concreto, además de la falta de eficacia del mismo.
KIT I, bañeras, rigidificadoras de chasis, bumper o parachoques y tirantes de dirección. Aquí se podrá elegir que rigidificadoras elegiréis, ya que con el chasis nuevo, se hicieron y se suministran otra tanda que han sido probadas y sirve como elemento de reglaje también.
Con todos los trenes montados, los ajustaremos al chasis, echando un poco de grasa en el hueco de la caja del diferencial para suavidad, y apretaremos desde el suelo del chasis a las piezas. Incluyendo las barras de rigidificación del chasis
MONTAJE ELÉCTRICO.
KIT J, donde encontraremos la bandeja de radio y servos, opción por supuesto del Mugen 6R la de llevar la batería si se desea delante, y cambiar las físicas del peso de nuestro coche. Aquí sed meticulosos para llevar los cables lo más recogido posible sin ser pillado en ningún sitio. Aconsejo el uso de tóricas de gomas en los tornillos que aprietan el servo a la bandeja para que este pueda tener un margen mayor a la resistencia de golpes desde el chasis cuando este haga flexión. También otro “brico-truco”. Para quien no lo conozca, la caja de la electrónica, suele perder su estanqueidad, por lo que empezará a encontrarse polvo dentro al abrirla rápidamente. Por eso el detalle de agujerear en la parte del extremo del final del chasis, para que todo lo que entre, salga igualmente. También fijad los que llevéis montado el transponder, o bien dentro de la caja, o bien como yo, por fuera con un velcro de calidad.
MONTAJE ACCESORIOS Y DEMÁS
KIT M. Aquí toca montar el sistema de reenvio del servo gas/freno. Cuidado al montarla, sed meticulosos y usad un trozo de macarrón del depósito entre el prisionero que hará fuerza para frenar, y el soporte que engancha a él. Hará del sistema, una respuesta más suave y mejor.
KITT O: Montaje del soporte aerodinámico. Nada que añadir.
KIT K: Deposito y filtro. Haceros un tirador con un par de bridas y un trozo de macarrón para la comodidad en los repostajes.
SUSPENSIONES.
Como ya sabéis, el coche se debe de empezar a reglar sin tener ninguna de las suspensiones. Por eso para el final del montaje se deja esta parte. Muy fácil aunque no lo parezca. Procurad no perder ninguna tórica ni nada, os arruinaría el montaje al final.
KIT N, como en las ilustraciones, paciencia, y brío. Al montar los guardapolvos, cuidado de no romperlos (A mi me pasó con uno, y monté su tren con globos de agua, que hacen la misma función pero más barata) Procurad tener cuidado para que al montar el vástago, este tenga la longitud limitada y no sobresalga por la parte superior del cuerpo del amortiguador. Nos dañaría las membranas por completo. Si no os es suficiente la rosca, podéis montar entre el vástago y el cuerpo, un trocito de macarrón que os limite el recorrido.
Moved el vástago varias veces con la silicona precipitada y dejad en reposo hasta que desaparezcan las burbujas.
EXTRAS
KIT L: Embrague, y soporte de escape.
KIT P: Tuercas de ruedas (estriadas en un lado, para montarlas de ese lado hacia la rueda y evitar que se afloje en marcha), clips de carrocería (Hacedle el brico de la doble brida y macarrón para comodidad), el filtro de aire (Aceitadlo), macarrón para el depósito y soportes para pegarle al depósito y sujetar los macarrones. Aquí os aconsejo pasarle una lija pequeña a las superficies del depósito y del sujeta-macarrón, así evitaréis que se os despegue fácilmente.
¡¡Y TACHÁN!!! ¿A qué ha sido fácil? Montadle el motor completo, la batería y las ruedas, y listo para empezar a correr y dejar el coche fino.
A continuación, deciros que todo lo que avance al coche será publicado en el post del foro dedicado al chasis en cuestión. Con los cambios de setup que considere necesarios y efectivos. Sin más muchas gracias a todos.
Alejandro Prieto Prieto.
